Дом, построенный по каркасной технологии, получается теплым, долговечным и недорогим. Возвести такое здание можно даже своими руками, не привлекая профессиональных проектировщиков и монтажников. При этом крайне важно соблюдать технологию строительства, если вы хотите, чтобы ваш дом служил десятки лет, оставался сухим, безопасным и красивым.
Подготовительные работы
Перед началом строительства участок очищают от высокой травы и кустарниковой поросли, вырубают лишние деревья. Если свойства грунтов, уровень залегания грунтовых вод в зоне строительства неизвестны, проводят геологические изыскания.
Для строительства выбирают ровную площадку, которая не затапливается в период межсезонья. При близком залегании грунтовых вод на участке организуют дренажную систему. Учитывая рельеф местности, выполняют планировку и отсыпку территории, вывозят лишний грунт.
Пренебрегать подготовкой не следует, поскольку работать, а затем жить или отдыхать, сажать растения гораздо комфортнее на ровном, чистом участке. Выполнить планировку целесообразнее до начала строительства, так как позднее работе спецтехники будет мешать готовое здание.
После выравнивания участка можно приступить к разметке фундамента. Проще всего сделать это с помощью колышков и шпагата. Нити натягиваются ровно, при замерах учитывают не только длину стен, но и размер диагоналей, иначе можно получить не ровный прямоугольник, а ромб.
Приниматься за строительство каркасного дома лучше, имея проект здания. Для небольшого строения его можно разработать самостоятельно, используя бесплатные программы или готовые решения из интернета. Благодаря проекту вы сможете точнее рассчитать количество стройматериалов, определить место ввода коммуникаций, расположение окон и дверей.
Фундамент
Каркасный дом можно построить на любом фундаменте: свайно-винтовом, ростверковом, ленточном, плитном или другом. Выбор конструкции зависит от специфики грунта, глубины залегания вод, наличия уклона и других факторов.
Одно из самых популярных решений — свайно-ростверковый фундамент. Он востребован благодаря экономичности, простоте возведения без привлечения спецтехники и большого числа рабочих, надежности и долговечности. Такой фундамент считается более надежным, чем металлические сваи. Он эффективно сопротивляется силам пучения, равномерно передает нагрузку на грунт.
Технология строительства свайно-ростверкового фундамента предполагает следующие этапы:
- ручное или моторизированное бурение скважин;
- создание опалубки для свай (возможно применение нескольких слоев рубероида или пластиковых труб подходящего диаметра);
- армирование свай тремя-четырьмя прутами, связанными в виде квадрата или треугольника;
- заливку опор бетоном марки не ниже М25;
- создание опалубки для ростверковой ленты;
- армирование ростверка (важно связать арматуру ленты с прутами, выступающими из свай);
- установку шпилек, связывающих фундамент с обвязочным брусом (с шагом не более 1 метра, с отступом от угла не более 30 см);
- монолитные работы.
Если каркасник строится на ленточном, плитном, свайно-ростверковом фундаменте, ввод коммуникаций в дом необходимо предусмотреть до заливки бетонной смеси. Первичный набор прочности монолита происходит за 28 дней, однако при благоприятной температуре конструкция станет достаточно крепкой быстрее — за 5–7 суток. В жаркое время года на этот период фундамент нужно накрыть пленкой. Затем опалубку демонтируют и приступают к следующему этапу строительства.
Гидроизоляция
Любой фундамент тщательно гидроизолируют, чтобы деревянные элементы каркасного дома не получали из него влагу. Бетонные основания предпочтительно обмазывать битумной мастикой, которая формирует надежный водонепроницаемый слой. Можно использовать и более простые, дешевые решения, например рубероид. Однако со временем такая гидроизоляция может потерять свои свойства.
Наиболее надежный способ защиты от влаги — комбинированный. Поверх мастики, пока она еще не застыла, укладывают рулонный материал, при необходимости слои «пирога» дублируют. Такой метод подойдет для строений, которые расположены в зонах с близким залеганием грунтовых вод.
Нижняя обвязка и каркас пола
На гидроизолированное основание укладываются брус или лежни — две связанные доски толщиной по 50 мм. В качестве нижней обвязки необходимо использовать сухую древесину, обработанную биозащитными составами и антипиренами.
Размер бруса или лежня должен точно совпадать с размерами фундамента, чтобы доски не свисали с основания и не создавали «ступеньку», на которой будет скапливаться влага. Перед укладкой на обвязке заготавливают отверстия под шпильки. С их помощью она будет крепиться к монолиту.
Обвязку укладывают таким образом, чтобы стыки в двух слоях располагались в шахматном порядке. Чтобы лежень работал как брус, доски сбивают гвоздями с шагом 20 см. Шляпки и элементы шпилек утапливают в основание, иначе выступающие части крепежа повлияют на плотность прилегания других элементов каркаса.
К лежню крепится вертикально установленная обвязочная доска шириной 150 мм, толщиной 50 мм. Она тоже выравнивается по краю конструкции и фиксируется длинными гвоздями (чаще всего — 9 см) с шагом 30–50 см. Аналогичные доски используют для создания каркаса пола. Их устанавливают на ребро и опирают на лежень. Первую лагу монтируют близко к обвязке, чтобы обеспечить эффективное распределение нагрузки на фундамент. Шаг последующих элементов каркаса определяют исходя из длины пролета, наличия дополнительных фундаментных опор, предполагаемой нагрузки, типа используемого утеплителя. Чаще всего расстояние между лагами составляет 40–60 см. Если в качестве лаг применяют более тонкую доску, шаг уменьшают.
Утепление и настил пола
Существует несколько распространенных технологий. Если для утепления используют насыпные материалы, плиты минеральной ваты с невысокой жесткостью, то к нижней части каркаса крепят доску чернового пола. Затем на основание укладывают гидроизоляционную мембрану, а затем — утеплитель.
В некоторых проектах возможно применение жестких плитных материалов: пенополистирола, пенопласта. Они не нуждаются в укладке на сплошное основание и не боятся влаги. Чтобы зафиксировать такие плиты, к обрешетке пола крепят небольшие рейки. Пенопласт или ППС нарезают ножовкой, учитывая расстояние между лагами, и укладывают в полученную рамку. Если требования к энергоэффективности каркасника высоки, стыки между плитами и деревом проклеивают эластичным герметиком. Такой вариант утепления пола не считается экологичным, но он достаточно долговечен, эффективен и привлекателен из-за невысокой стоимости.
Поверх утеплителя укладывают настил из досок, фанеры, OSB, специальных гипсоволоконных или цементно-стружечных плит. Материал выбирают, учитывая его доступность в конкретном регионе, специфику использования строения, а также требования к качеству черновой поверхности. Создать настил лучше до возведения стен, так как каркас дома удобнее собирать на ровной просторной площадке. Такая последовательность монтажа называется методом платформы или канадской технологией сборки.
Возведение стен
Канадская технология строительства каркасных домов предполагает сборку стен в горизонтальной плоскости, а затем подъем готовых модулей в вертикальное положение. При самостоятельном проведении работ такой вариант возможен, если секции не слишком большие и для их установки не требуется больше 2–3 человек.
Нередко используют и другую технологию монтажа: сначала крепят нижнюю обвязку стен, затем устанавливают угловые элементы и укладывают верхнюю. В полученную вертикальную раму крепят промежуточные стойки и другие элементы. Используя такой метод, нужно быть готовым, что придется сотни раз спускаться и подниматься по стремянке, использовать временные фиксаторы.
Шаг и крепление стоек
Ширину стоек подбирают, учитывая требуемую толщину утеплителя. Для каркасного дома постоянного проживания рекомендуется использовать не менее 15 см минеральной ваты. Поэтому промежуточные стойки изготавливают из доски 150 х 50 мм. Для хозяйственной постройки или дачного домика можно использовать и другие пиломатериалы.
Шаг установки стоек выбирают, учитывая предполагаемую нагрузку на каркас, а также ширину используемого утеплителя. Расстояние между вертикальными элементами делают на 2–3 см меньше ширины минераловатного рулонного полотна. За счет сокращения зазора удастся добиться плотного прилегания утеплителя ко всем элементам каркаса.
Стойки крепят к несущей части усиленными металлическими уголками с двух сторон. Нагельную технологию используют редко из-за ее высокой трудоемкости и ненадежности при подвижках каркаса, которые неизбежны при использовании древесины, не прошедшей камерную сушку.
Дополнительные элементы
Согласно канадской технологии строительства, прилегающие к оконным и дверным проемам балки делают двойными. Они способны выдержать большую нагрузку и повышают общую надежность конструкции. Их сращивают из двух досок, как лежень.
В конструкции каркасного дома могут быть укосины и раскосы. Они нужны для придания модулям горизонтальной жесткости. Без них не обойтись, если обшивка здания будет наборной, например из тонкой вагонки. В этом случае на каждую стойку ставят по четыре короткие укосины — по паре сверху и снизу. Менее надежный вариант — сшивание нескольких стоек одной наклонной доской.
Если предполагается обшивка каркаса жестким плитным материалом, например ОСП или фанерой, то дополнительные раскосы не требуются.
Углы
В регионах с мягким климатом, а также при возведении сезонных или хозяйственных построек допускается установка углового бруса. Его наличие существенно упрощает сборку каркаса. Однако угол получается холодным. Для энергоэффективных домов применяют другие технологии, которые предполагают размещение утеплителя в угловой части каркаса. Например, можно расположить стойки двух смежных щитов Г-образно или П-образно, чтобы в образовавшуюся нишу заложить минеральную вату.
Перекрытие и кровля
Потолочные балки связывают с брусом верхней обвязки. Для этого чаще всего используют стальные опорные кронштейны, реже — уголки или технологию врезки. Размер и шаг обрешетки подбирают с учетом нагрузки на перекрытие. Если каркасный дом двухэтажный или с эксплуатируемой мансардой, каркас потолка собирают так же, как у пола. В случае с неиспользуемым чердаком можно сделать шаг балок более широким, а также использовать пиломатериал меньшего сечения.
Каркасные дома обычно накрывают простыми двухскатными или мансардными крышами. Стропильную систему возводят по классической технологии, используя базовые расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельных материалов: не рекомендуется использовать тяжелую глиняную или цементно-песчаную черепицу. Оптимальным по долговечности, эстетичности и стоимости является тонколистовой металл, например профнастил.
Утепление
Для утепления каркасного здания можно использовать любой из имеющихся на рынке материалов. Чаще всего в частном домостроении применяют минераловатные плиты. Они имеют невысокую стоимость, эффективны при небольшой толщине, легко монтируются, отличаются экологической и пожарной безопасностью. При использовании данного материала нужно учитывать его низкую влагостойкость. Вата легко впитывает воду. При переувлажнении ее теплопроводность повышается, в доме становится холодно, а каркас начинает гнить.
Чтобы избежать проблем, минеральную вату укладывают в утеплительный пирог по особой технологии. Строение стен при этом выглядит следующим образом:
- наружная обшивка;
- ветрогидрозащитная мембрана (она не продувается и не пропускает капли воды, но проницаема для пара);
- базальтовый утеплитель;
- пароизоляционная пленка (не пропускает воду, которая может поступать из жилого помещения);
- внутренняя обшивка;
- декоративная отделка.
Все мембраны укладывают с нахлестом, а стыки между полотнами проклеивают. При монтаже минеральной ваты не допускают образования щелей, так как они неизбежно станут причиной снижения температуры в доме.
По завершении основных этапов строительства можно приступить к разводке коммуникаций и чистовой отделке.